Секонд-хенды и киргизский контрафакт: кого ждать на опустевшем рынке текстиля?

Из России уже ушли бренды одежды масс-маркета: Levi’s, Inditex (Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Zara Home), Victoria’s Secret, Reebok, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, H&M, UNIQLO, Mango и другие.

В некоторых торговых центрах магазины еще продают остатки вещей, но когда-нибудь и остатки закончатся. Вещи от брендов Zara, Massimo Dutti и Pull&Bear можно приобрести через Wildberries, но это инициатива самого маркетплейса. Там товары будут, пока производитель будет продавать вещи маркетплейсу.

Однако теперь за заказ вещей на примерку с последующим возвратом теперь придётся заплатить. Маркетплейс создал систему оплаты возврата, она зависит от суммы и доли выкупа.

Конечно, за помощью можно обратиться к мейл-форвардерам. Однако из-за высокой комиссии за выкуп, оплатудоставки, заполнения таможенной декларации и других вещей покупка одежды из масс-маркета становится нецелесообразной.

Из-за недоступности покупок качественных и недорогих вещей в России набирают популярность «шоп-туры». Например, желающие могут поехать на шоппинг в Казань не только из Кирова, но и из Санкт-Петербурга. Из небольших сел и городов граждане за покупками едут в Москву, Питер, Новосибирск, Екатеринбург и Иваново. «Новые Известия» узнали, формируются ли в России новые центры моды и долго ли придется ждать возврата доступной и качественной одежды.

Местный текстиль VS масс-маркет

В России столицей текстиля принято считать Иваново. Если посмотреть сайт интернет-выставки «Производство России», то там можно найти контакты почти 300 текстильных фабрик из Ивановской области. Казалось бы, почему нельзя заменить брендовую одежду на местного производителя. На первый взгляд ничего особенного, но эксперты отмечают, что все устроено сложнее

Исследователь моды Наталья Ксенчак объясняет, что Ивановский текстиль не дотягивает до уровня модного масс-маркета:

- Город Иваново считается текстильной столицей России, куда даже организованы шоп-туры. Но, к сожалению, заменить этими поездками шопинг в Милан, конечно, не получится. В Иваново можно ездить за постельным бельем, полотенцами, халатами, носками - но это не имеет отношения к пониманию современной моды. В то же Иваново ездят, как правило, женщины преклонного возраста, которым в одежде важен комфорт и удобство, а не соответствие актуальным представлениям о моде.

Главный редактор шопинг-гида «ЯПокупаю» Екатерина Углева тоже уверена, что в Иваново можно найти неплохие вещи, но едва ли это будет стильная одежда:

- В Иваново стоит ехать за классикой трикотажа, домашней одеждой. Я вижу перспективу у таких Ивановских производителей, как «DOROTEYA», HELENA TADESSE...

Основатель бренда VERA YAKIMOVA Вера Якимова рассказывает, что в России могут появиться новые региональные центры моды:

- Я наслышана о Новосибирске и Екатеринбурге, что там сейчас действительно много швейных производств, больших и достаточно хороших, да и в целом открывать производство там выгодно. Крупные, региональные города России могут стать центрами производств. Там достаточно много квалифицированных мастеров, плюс в эти города проще осуществить поставки тканей из Китая. Сейчас всё больше внимания обращаю на региональные бренды из Перми, Челябинска, Красноярска. Большой выбор и при этом все «со вкусом», красивое оформление и подачу себя в социальных сетях региональных брендов стоит отметить, как плюс. Лично мне понравился стиль вещей - то, с чем лично сталкивалась, вызывало у меня приятное впечатление. Что касается Питера и Москвы, то если брать Питер – то там более «театральный» вкус у потребителя, более изысканные, вечерние образы. Если говорить, про Москву то тут преобладает casual, базовый гардероб.

Импортная зависимость

Российские бренды в настоящее время представлены небольшими фирмами, они выходят либо на местный рынок, либо на онлайн-маркетплейсы. Масштаба зарубежных брендов пока не по силам местным производителям. По мнению экспертов, на это есть несколько очень весомых причин. Как отмечает Наталия Ксенчак, индустрия доступной моды в России еще молода, и ей предстоит долгий путь по формированию рынка:

- Во времена СССР производство одежды диктовалось государством и было лишено конкурентоспособности. Поэтому эстетическая ценность выпускаемой одежды была крайне низкой. Население в своей массе не получало ни качественной продукции, ни достойного визуального опыта, который так важен для воспитания вкуса. Кроме того, революция перечеркнула опыт и традиции русского костюма, который затем пытались безуспешно воссоздать. Можно сказать, что только к 2020-м годам культура fashion-потребления стала пробуждаться у широких масс. Европа и США уже создали сложнейший производственный цикл, куда входят анализ общемировых тенденций в политике и обществе, анализ потребительского поведения и мощный креативный маркетинг.

Чтобы создать одежду, необходимо не только проработать дизайн. но и выстроить корпоративную работу, создать престиж бренда, придумать креативную рекламу. В России такой объем работы могут выполнить лишь единичные бренды люксового сегмента.

Также местные производители пока остаются зависимыми от импорта тканей, фурнитуры и оборудования. На лёгкой промышленности импортозамещения последних восьми лет практически не сказалось.

В Ивановской области в ОЭЗ «Вичуга» должен был появиться «Ивановский полиэфирный комплекс». Новая фирма должна была производить синтетические ткани. В 2011 году были заключены договоренности. Строительство «Ивановского полиэфирного комплекса» должно было начаться в 2017 году, но уже в 2018 году проект заглох.

Причиной стали споры между с кредитором ВЭБ.РФ и региональными властями. Завод мог бы выпускать 175 тыс. полиэфирного волокна в год, однако идея не была реализована.

По данным Beinopen, объём рынка одежды в России оценивается в 2,6 трлн рублей, но 82% из них приходилось на импорт. Замруководителя +1Город, эксперт в области устойчивой моды Ольга Гандурина отмечает, что зависимость от импорта прослеживается по всем направлениям:

- Ткани, качественная фурнитура закупались за рубежом, в Италии, Турции, Китае. Большие партии отшивались также не в России — в первую очередь в Китае. Сейчас нарушены все логистические цепочки. Значительно выросла стоимость логистики, транспортных расходов. Импорт — это не только готовые изделия, ткани, нитки, но и станки, технологии и т.д. Все швейные производства работают на японских, немецких, китайских станках. Безусловно, полное замещение произойдёт не сразу. Понадобится не меньше года, или даже полутора лет, чтобы настроить цепочки поставок комплектующих и наладить производство. Тут многое зависит от воли государства. Необходима комплексная поддержка отрасли.

Президент Российского союза предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности Андрей Разбродин объяснил, что есть материалы, которые в России невозможно производить.

- По хлопку, например, зависим от импорта – хлопок мы вообще не выращиваем. Все, что касается хлопковых тканей и переработки хлопка, мы зависим от импорта, Китая и Узбекистана, чистый хлопок мы получаем из Туркмении и Таджикистана, из Узбекистана больше пряжу хлопковую.

Без импорта не будет ни красоты, ни тепла – добавляет Вера Якимова:

- Сейчас большая зависимость от импорта по люксовым тканям (Италия, Франция) и аналогов пока в России нет. Например, для себя я пока в России не нашла тех, кто бы смог заменить мне итальянский шёлк. Для нас, в сфере производства экошуб мы потеряли качественный утеплитель из Германии, был ещё мех, который мы брали со стоков, он тоже сейчас не доступен.

Сэконд-хэнд вместо H&M и Mango

На сегодняшний день дела обстоят следующим образом: зарубежные бренды ушли, а отечественные производители пока только начинают свой путь. Таким образом, рынок в настоящее время почти свободен. Сейчас часть рынка занимают сэконд-хэнды и контрафакт, – заявляет CEO облачного сервиса для малого и среднего бизнеса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев:

- Первое, что приходит на рынок при таком запустении и невозможности восстановить логистику – контрафакт, который можно быстро и дешево привезти мешками. Пока сложно прогнозировать его объем и масштабы, но появится он точно. Следующий этап – последовательная миграция брендов. На место столичных европеизированных продавцов, направившихся на запад, придут небольшие региональные. Покупательная способность населения будет сокращаться, а потребность в модных дизайнерских вещах останется. Выходом могут стать секонд-хенды, fashion-комиссионки и блошиные рынки, где можно купить брендовые вещи в очень неплохом состоянии и значительно дешевле, чем новые. В таких условиях формат премиальных «комиссионок» станет очень востребованным. бюджетную нишу, по крайней мере на первом этапе, с высокой долей вероятности займет именно контрафакт. Бишкек вместо Милана. Спасет модный рынок не Китай, как принято считать, а Турция и Киргизия. В Киргизии более 3000 швейных производств, 1500 из них работает неофициально. Все они очень гибкие и готовы подстраиваться под заказчика, вплоть до того, что шьют одежду по фотографии. При этом стоимость изделий существенно ниже, чем в Турции и Китае. Например, цена офисной юбки “карандаш” в зависимости от ткани и качества варьируется от 200 до 400 рублей.

Скромная госсподержка

Однако если в стране будет сырье, а работать будут лучшие маркетологи, дизайнеры, то страну все равно не получится обеспечить отечественной одеждой. Для такого объема пока не хватает производственных мощностей. А для их развития требуется внятная программа господдержки, которая сейчас отсутствует – утверждает Андрей Разбродин:

- Производственных мощностей недостаточно. Надо с этим работать, строить программы, ничего тут волшебного нет, также как и сельским хозяйством. Но если ничего не делать, ждать, пока рынок сам займется, это небыстрый путь. А если внедрять нормальные программы интеграции, которые сегодня напрашиваются сами собой, с Белоруссией, с Узбекистаном, туда же можно и Казахстан по ряду моментов присоединить, то все можно сделать достаточно быстро. Нужны программы господдержки, надо вкладывать деньги, и все будет нормально. Только у нас скорость оборота быстрая, и у нас результат можно достичь гораздо быстрее, чем, например, в авиастроении, которому сейчас оказывается господдержка.

Скромная, но все так и госсподержка в стране есть. В прошлом году на субсидии для легкой промышленности выделили 2,28 млрд рублей. Но если все посчитать, то 1,22 млрд из них пустили на стимулирование лизинга, 500 млн рублей – на субсидирование оборотных кредитов, 339,2 млн рублей – на компенсацию потерь от производства камвольных тканей для школьной формы, 217,8 млн рублей – на компенсацию затрат по производству льняных тканей. На этом деньги закончилась.

Таким образом, пока в стране нет единого центра моды, придется заняться шоппингом в городах-миллионниках. Специалисты советуют ориентироваться на региональные недели моды - индикаторы развития отрасли. В ближайшее время других вариантов не предвидится, по крайней мере, до тех пора государство не перестанет заниматься легкой промышленностью прежними темпами.

​​​​